Некоторые вопросы по фундаменту. Делаем кирпичный ростверк самостоятельно Ростверк – что это такое

Ростверк служит обвязкой, соединяющей отдельные опоры фундаментного пояса в единую конструкцию, которая позволяет воспринимать суммарные нагрузки от строения и передавать их на грунтовое основание. Ростверк можно выполнять из разных материалов, на примере этой статьи – правильное возведение конструкции обвязки из кирпича (кирпичный фундамент).

Ростверк: виды и функции

Обвязка выполняет функции несущей поверхности для цокольного пояса; предупреждает возникновение опрокидывающих воздействий и выталкивание конструкций во время зимнего пучения грунта и сейсмической неустойчивости; участвует в равномерном распределении нагрузок между несущими опорами.

Конструкции можно подразделять по материалу изготовления конструкции, а также по технологии исполнения. Ростверк можно располагать относительно поверхности земли на разных уровнях, в зависимости от чего принимается классификация конструкций:

Заглубленный ростверковый пояс – верхняя отметка конструкции расположена на уровне линии почвы. Можно использовать для обвязки фундаментных конструкций, устроенных на стабильных грунтах с хорошей несущей способностью.
Наземный - этот вид конструкции подлежит укладке на поверхность грунта.
Поднятый - конструкцию монтируют на расстоянии от 30 до 50 см над уровнем земли, такой тип необходимо устраивать в пучинистых грунтах, которые в зимний период расширяются, поднимаясь над уровнем почвы, а весной дают значительную осадку.

По конфигурации различают ленточный и плитный ростверки, из кирпича обычно возводится кирпичный фундамент в виде ленты.

Ленточный ростверк допускается использовать для устройства обвязки фундаментов со столбчатыми, свайными опорами, в том числе с основаниями из винтовых и буронабивных свай. Железобетонные забивные сваи очень часто обвязывают ростверком плитного типа.

Ростверк из кирпича: технология работ

Учитывая, что возведенная конструкция опорного пояса из красного кирпича имеет значительный вес, из этого материала допускается делать только заглубленный и наземный ростверк. Технологию выполнения работ рассмотрим на примере обвязки фундамента из винтовых свай кирпичной обвязкой. Из кирпича можно делать обвязку (), который предполагает расположение подошвы конструкции на поверхности грунта.

Для устройства опоры из глиняного кирпича, требуется залить опорное основание, учитывая большой вес самого материала (кирпич) и связующего раствора. Для начала по периметру здания необходимо вырыть траншею, стенки и дно которой требуется максимально выровнять. Дно можно утрамбовать, затем устроить подушку из песчано-щебеночной смеси, которую укладывают слоями с обязательным послойным уплотнением.

Подушка из песка и щебня будет способствовать более равномерному распределению нагрузок, передаваемых на грунт, а также помогать быстрому отводу жидкости, образовавшейся при значительном выпадении атмосферных осадков.

В траншее выставляют щиты опалубки, заливая внутрь возведенной конструкции бетонную смесь. Основание под ростверк из кирпича должно набрать прочность, что может продолжаться в течение 28 дней. До окончания этого срока никаких работ на ростверковом поясе делать не рекомендуется.

После набора прочности, по верху конструкции укладывают гидроизоляционный слой на мастике, после чего возводят кирпичную стену на цементном растворе. Для можно использовать только красный глиняный кирпич, который наиболее устойчив к воздействию неблагоприятных факторов.

Для вентиляции воздуха в кладке предусматривают специальные отверстия (продухи). Продухи можно предусмотреть по всему периметру здания с интервалом в 3 метра.

Посмотрите видео, зачем нужны продухи.

Кирпичную кладку необходимо выполнять с армированием, для этого можно использовать арматурную сетку, которую прокладывают через 3-5 рядов кладки.

Наружная отделка ростверка из кирпича

Готовый пояс из красного глиняного кирпича обладает достаточной прочностью и долговечностью, но не отличается эстетическим видом. Именно поэтому наружные стенки ростверка требуют декоративной отделки. Из каких материалов можно делать отделку ростверка?

Посмотрите видео, как использовать один из самых популярных отделочных материалов — декоративную каменную плитку.

По кирпичу можно выполнить облицовку декоративными плитами из натурального и искусственного камня, сайдингом, панелями. В крайнем случае, можно нанести декоративное штукатурное покрытие.

Крепкий и надежный дом в первую очередь зависит от фундамента. Определяться с основанием строения необходимо заранее. На сегодняшний день отличным вариантом является буронабивной вид фундамента с ростверком. Он прекрасно подходит для частных домов и различных хозпостроек.

Этот вид основания — универсальный, поэтому самым распространенным. Такой фундамент, как и другие его разновидности, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Преимущества

для возведения фундамента не требуется какое-либо разравнивание почвы или рытье котлована. Он прекрасно выдерживает установку на всех неровных поверхностях;
фундамент под планируемый дом очень быстро устанавливается. Для достижения полной готовности ему требуется всего 7-8 дней. Этого гораздо меньше показателей, которые имеются в нормативах установки ленточного фундамента;
приемлемая цена – в два раза дешевле монолита;
дом, который установленный на столбах, не подвержен затоплению. Благодаря расположению дома на 30 см над землей ему не страшны ливни и паводки;наиболее легкий процесс проведения канализации и качественного водопровода в дом.

Недостатки

сравнительно небольшой срок эксплуатации – до 70 лет;хорошая несущая способность. Чаще всего буронабивной вариант фундамента используется для одноэтажных, имеющих небольшую площадь зданий. Поэтому этот фундамент требует точного расчета, чтобы основа могла выдержать нужную нагрузку, и оставался дополнительный запас прочности;
данный вариант практически полностью исключает обустройство подвала;нельзя возводить кирпичный коттедж на подвижном грунте.

Особенности буронабивного базиса с ростверком

Популярность данного основания обусловлена тем, что каждый домашний мастер сможет ее соорудить самостоятельно. Для технологии фундамента нет необходимости в использовании сп
ецтехники, и в ней применяется доступный строительный материал. Кирпичный дом гораздо тяжелее строения из газобетона. Поэтому для него используются сваи с большим диаметром и глубиной. Чаще всего такой фундамент перекрывается с помощью плит перекрытия, а сложные участки фундамента выполняются монолитным способом.

Подошва ростверка не является несущим элементом фундамента.

Буронабивное основание – это особый столбчатый фундамент, имеющий круглое сечение. Для свай обычно используются трубы, изготовленные из толстостенной стали, а также трубы асбестоцементные.

Металлическая опора имеет большую прочность и хорошую устойчивость к всевозможным механическим повреждениям. Асбестоцементные опоры устойчивы к коррозии, что дает преимущество перед металлом. Ведь без должной специальной обработки он быстро ржавеет.

Монтаж фундамента

Перед началом установки необходимо грамотно посчитать толщину опор и их нужное количество, отталкиваясь от нагрузки, которую может оказать кирпичный дом на его основание.

Монтаж основания имеет несколько этапов:

Первый этап заключается в разметке участка, основных узлов участка, в том числе расположение всех опор и правильный промежуток между сваями. Чем оно меньше, тем крепче получится фундамент. Усредненное расстояние – 1,5-2м. Их располагают под всеми участками строения, обладающие наибольшей нагрузкой: печка, углы дома и стены, которые являются несущими.
Столбы нужно углублять ниже уровня фактического промерзания почвы на 25-30 см. Размер лунок должен соответствовать диаметру труб (в среднем 15-25 см). Сваи должны выступать над землей не более чем на 45 см.
Сооружение опоры. В соответствии с разметкой бурят скважины. В нее вставляется труба. При установке свай необходимо пользоваться уровнем, соблюдая строгую вертикальность. Все части свай, выступающие над поверхностью земли должны быть одного габарита. Специалисты советуют перед загрузкой сваи в скважину, тщательно смазать ее прогретой мастикой из битума или обмотать несколькими слоями специального водостойкого армированного скотча.

Самый основной процесс установки основы можно осуществлять двумя вариантами:

Свая вставляется в скважину. В нее вставляется две арматуры. Они должны располагаться на 30 см над уровнем поверхности и так же под ней. Затем труба выставляется с помощью уровня и заливается строительным раствором. Заливать нужно с обоих сторон. Имеющиеся концы арматуры, которые выступают из сваи будут применяться для возведения ростверка.

Труба на треть заполняется бетоном. Во время наполнения труба начнет постепенно подниматься. После поднятия трубы на 12-15 см, в нее вставляются прутья арматуры. Нужно следить за тем, чтобы арматурные прутья не выступали за основание трубы. Внизу раствор создает уширение, которое препятствует выталкиванию сваи вверх. Труба устанавливается по уровню. После этого вся труба полностью заполняется бетоном. Для создания основания для ростверка, нужно поместить в трубу шпильку, которая должна выступать на 25-30 см.

Арматуру перед использованием нужно обработать специализированным составом, защищающий металл от влаги и от износа.

Если фундамент планируется установить на сыпучем грунте, то перед монтажом свай нужно:

Необходимо смешать гравий и песок в соотношении 1:1.
Засыпать слой данной смеси в пробуренную скважину.
На песок с гравием нужно уложить влагостойкий материал (прочный целлофан или рубероид). После этого можно монтировать сваи.

Буронабивной фундамент: подготовка и заливка

Цокольная часть начинается с установки дна опалубки ростверка. Его можно оформить в виде щитов, которые укладываются на лаги, или в виде песчаной подушки, заполняющей весь периметр данного основания.

Металлические щиты или деревянные панели используются при работе с высоким ростверком (от 50 см). Их монтируют на систему подпорок, которая может принять на себя вес бетонной заливки.

С низким ростверком (20-40 см) используется песчаная гидроизолированная подушка. Промежуток заполняют утрамбованным песком. А сверху на него укладывают слой гидроизоляции.

После завершения предыдущего этапа, можно приступать к формированию бортов опалубки. Для этих целей применяется съемная опалубка или деревянный каркас. Борта устанавливают вдоль линии балок или по периметру. Во внутреннюю часть конструкции монтируется армирующий каркас, созданный из горизонтальных прутьев, соединенных с вертикальными штырями каркаса опор.

Заключительным этапом является заливка опалубки ростверка. Процесс должен выполняться непрерывно, поэтому заранее нужно подготовить необходимый объем бетона.

Заливается фундамент с помощью бетона М-200, начиная с нижней части основания. Сначала раствор заливается по трубам в скважины свай (слои по 30-40 см). После этого раствор прессуют. Далее можно приступать к заливке опалубки ростверка. Заполняется конструкция также на 30-40 см, хорошо штыкуя слои. После завершения работы все нужно укрыть пленкой и оставить на 2-3 недели, периодически смачивая верхний слой фундамента.

По истечению срока можно демонтировать всю опалубку и продолжать строить дом. За это время прочность основы достигнет 75% от всего расчетного значения.

Как укрепить буронабивной базис

Ошибки бывают у всех и со временем, из-за неправильного монтажа или неправильных расчетов, фундамент может перекосить. Но можно все поправить:

в том месте, где дом просел, нужно вырыть траншею и залить монолитной основой;
второй способ – просверлить небольшие отверстия во всех сваях, вставить анкера, а затем приварить к ним армированные прутья. Таким образом, обеспечивается прочная и надежная связь между сваями, и дом будет надежнее;
третий вариант – поднять просевший край строения с помощью спецтехники и залить в этом месте монолитное или ленточное основание.

Буронабивной вид фундамента с ростверком известен использованием недорогих материалов и несложных технических работах. Соблюдение всех правил строительства обеспечит дом с долгим сроком эксплуатации и высокой надежностью.

Нередко при выборе основания для того или иного сооружения кирпичный фундамент ленточного типа не рассматривается ввиду его недостаточной надежности. С подобным заблуждением нам приходилось сталкиваться неоднократно. Причина его в том, что, соблазнившись простотой конструкции, застройщик порой не утруждает себя расчетами и соблюдением правил возведения основания - к примеру, устройством гидроизоляции. А ведь надежность фундамента складывается из трех составляющих - точного расчета, грамотного выполнения работ и качества материалов.

рис.1 Схема фундамента

Характеристики кирпичного фундамента

Высокая жесткость;
Средние показатели прочности;
Низкая сопротивляемость к влаге и низким температурам.

В связи с такими параметрами рекомендуется использовать в твердых, сухих почвах, не склонных к пучению и с низким залеганием грунтовых вод.
Срок службы ленточно - кирпичного фундамента при соблюдении норм и правил укладки – от 30 до 50 лет.

Область применения

Ленточные фундаменты (бутобетонные и кирпичные) оптимально применять для: стабильных грунтов и зданий облегченной конструкции.

Преимущества:

Отсутствие крупногабаритных тяжелых элементов конструкции дает возможность самостоятельного возведения фундамента без привлечения наемных рабочих и спецтехники.
В случае подвижек грунта глобальные разрушения отсутствуют (фундамент более гибкий, нежели монолитные основания).
Частично разрушенный фундамент можно легко починить, восстановив фрагменты кирпичной кладки в нужных местах.
Основанию можно придать любую форму ленты без использования опалубки.

Недостатки:

Гидроскопичность кирпича позволяет влаге легко проникать в его конструкцию, что отрицательно сказывается на устойчивости фундамента, а в зимний период приводит к промерзанию. Количество циклов заморозки/разморозки основания из кирпича ограничено, поэтому требуется надежная гидроизоляция.
По сравнению с бетонным основанием имеет меньший срок службы.
Ограниченная область применения (рекомендуются сухие, не пучинистые, стабильные почвы с низким залеганием грунтовых вод). При возведение фундамента на нестабильном грунте необходимо повысить прочность кирпичной кладки от механических нагрузок при помощи армирования.

Материалы для возведения кирпичного фундамента

Для возведения кирпичного основания частного дома потребуются:

кирпич
утеплитель;
гидроизоляционные материалы;
материалы для армирования (арматура, кладочная сетка);
цементный раствор.

Как выбрать кирпич для ленточного фундамента

Кирпич - основной материал для ленточно-кирпичного фундамента. От его правильности выбора будет зависеть надежность и долговечность как самого основания, так и дома или иного сооружения в целом.

Какой кирпич для фундамента использовать нельзя?

Устройство фундамента из любого (!) силикатного и пустотелого кирпича недопустимо. Не смотрю на то, какой бы хорошей не была ваша гидроизоляция, из этих видов кирпича фундамент создавать нельзя.

рис.2 Силикатный кирпич Рис.3 Пустотелый красный кирпич

Какой кирпич лучше для фундамента?

Для кладки подземной части фундамента выбирают полнотелый керамический кирпич красного цвета, качественно обожженный. Он менее других подвержен воздействию влаги и характеризуется высокой устойчивостью к сжатию.

рис.4 Полнотелый керамический кирпич

Надземная часть фундамента, цоколь и верхние перекрытия могут быть выложены из силикатного кирпича белого цвета. Использовать такой кирпич для надземного основания можно только на сухом почвенном слое с низким залеганием грунтовых вод.

Марка кирпича для фундамента

Решающую роль играет правильный выбор марки материала. Необходимо учесть два основных параметра - М (нагрузка на 1кв.см) и F (морозостойкость - число циклов заморозки-разморозки). Для устройства фундамента используют кирпич марок М-150, М-175, М-200, М-250 и М-300 с морозостойкостью F 35-100. Важен также показатель водопоглощения. Для подземной кладки его величина находится в диапазоне 6-16%

Размеры кирпича

Для возведения ленточно-кирпичного фундамента можно использовать стандартный кирпич следующих размеров:

одинарный обычный (250 х 120 х 65 мм);
утолщенный (250 х 120 х 88 мм);
модульный (288 x 138 x 65 мм);
модульный утолщенный (288 x 138 x 88 мм).

Кирпич для фундамента: цена вопроса

На сегодняшний день цены на различные марки полнотелого керамического кирпича варьируются в пределах от 8 до 20 рублей за штуку (на 2013 год). Окончательная цифра зависит не только от характеристик самого материала, но и от размера закупаемой партии. Чем она больше, тем цена меньше. Некоторые торговые точки предлагают также доставку автомобилем с краном манипулятором - бесплатную или платную. В этом случае разгрузка ускоряется, но придется оставить залоговую стоимость поддонов. (На поддоне может размещаться от 200 до 450 штук кирпича).

Пример. Строительный торговый дом «Петрович» в Санкт-Петербурге предлагает следующий кирпич для фундамента.

Кирпич строительный полнотелый М-150, 250х120х65 мм, Победа (ЛСР).

Предназначен в основном для кладки наружных и внутренних стен (перегородок) зданий и сооружений различной этажности, для устройства фундаментов и цоколей, кладки в подвальных помещениях, а также возведения несущих конструкций. Может быть использован для строительства изгородей и для создания архитектурных выделений.

Состав: глина, песок.

Маркировка по ГОСТу: Кирпич КОРПо 1НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2007.
Расшифровка маркировки:
КОРПо - кирпич одинарный рядовой полнотелый.
1НФ (размер): 250х120х65 мм
150 (прочность): М150
2,0 (класс средней плотности): теплоизоляция слабая
75 (морозостойкость): 75 циклов
Водопоглощение (%): 6,0-8,5.
На поддоне: 256 шт.
В 1м3: 513 шт.
Цена: 15,8 руб.

Расчет количества кирпича

Необходимое для возведения фундамента количество кирпича определяется, исходя из объема основания. Объем рассчитывается с учетом конфигурации и ширины ленты, глубины закладки и веса будущего строения. Например, на один кубометр кладки из кирпича, описанного в нашем примере, потребуется 513 кирпичей. Но нельзя забывать про раствор, который обычно занимает порядка 0,25м3 от всей кладки. От сюда получаем, что кирпича в 1м3 кладки будет около 400 шт. Чтобы рассчитать общее количество материала, нужно умножить полученный объем на число кирпичей в 1м³ кладки.

Утеплитель и гидроизоляция для фундамента

При возведении кирпичного основания дома или иной постройки кладку необходимо защитить от воздействия влаги и промерзания. Для этой цели применяются гидро- и теплоизоляционные материалы на основе экструдированного пенополистирола (плиточные), из геотекстиля (рулонные), на основе цемента (обмазочные) или из битума (напыляемые).

рис.5 Напыляемая гидроизоляция рис.6 Рулонная гидроизоляция

Арматура и кладочная сетка

Усиление кирпичного фундамента производится непосредственно в процессе кладочных работ с помощью продольной и/или поперечной арматуры. В продольном направлении кладку армируют стержнями рифленой стальной арматуры (диаметр 6-8мм), в поперечном роль арматуры выполняет стальная проволочная сетка (диаметр проволоки 4-6мм).

Рис.7 Арматура Рис.8 Кладочная сетка

Для кладки подземной части ленточно-кирпичного фундамента применяют цементно-песчаный раствор высокой крепости, а для надземной части допустимо применение раствора на основе цементно-известковой смеси с аналогичным соотношением цемента и прочих материалов в пропорции 1:3.

Рис.9 Готовим цементный раствор

При строительстве на участке с высоком залеганием грунтовых вод раствор должен содержать гидроизолирующие добавки. Рецептура раствора в целом зависит от типа почвы.

Инструкция по возведению ленточно-кирпичного фундамента своими руками

Прежде чем приступить к работам на участке необходимо разработать конфигурацию фундамента и рассчитать его объем с учетом предстоящей нагрузки (масса стен, перекрытий, кровли) и свойств грунта. Ширина кирпичного фундамента должна рассчитываться так, чтобы лента была на полкирпича шире, чем стены дома. Это позволяет удобно укладывать лаги на внутренний выступ при устройстве полов.

Инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: .

Выполнение кладки. К работам приступают после того, как бетон полностью застынет. Кладка начинается с выведения углов и ведется с перевязки швов минимальной толщины, в соответствии со «стандартами» остальных кирпичных кладок.

Если последующее оштукатуривание фундамента не планируется, шов выполняется заподлицо. В противном случае допустимы обычные внутренние швы. Между кирпичами фундамента швы необходимо заполнять раствором. Внешние швы цоколя являются облицовочными и их не стоит заполнять раствором на глубину равную 10-15 мм для лучшего сцепления раствора при оштукатуривание. Такая разновидность кладки получила название «пустошовка».

На проблемных грунтах кладку армируют.*

*Как армировать кирпичную кладку фундамента

Если грунты на участке, где возводится дом, недостаточно стабильные, ленточно-кирпичный фундамент необходимо армировать. Такая конструкция основания позволит ему даже на проблемных почвах выдерживать серьезные механические нагрузки.

Выполняя работы по усилению фундамента, следят за тем, чтобы арматура (2 пояса по 2 прута) как минимум на глубину 2 мм скрывалась под слоем цементного раствора. Это приведет к увеличению толщины шва. Для армирования используются металлические прутья диаметром 6-8 мм. Они укладываются на расстоянии в полкирпича от боковых поверхностей ленты по всему ее периметру.

Для поперечного армирования применяют сетку из стальной проволоки диаметром 2,5-6мм. Если используется проволока с толщиной более 5мм, то выполняется переплетение зигзагом.

От автора

Давайте подведем итог по данной статье. Итак очевидные вещи.

Кирпичный фундамент имеет место, когда речь идет о стабильных грунтах с низким залеганием грунтовых вод. Желательно использовать для легких конструкций: бани, одноэтажные дома, гаражи.

Используем только керамический полнотелый кирпич с морозостойкостью не ниже 35 и классом прочности от 150. В идеале с максимальной морозостойкостью и классом прочности.

Кирпич боится воды, даже самый водостойкий. Поэтому обязательным условиям при строительстве фундамента из кирпича будет являться хорошая гидроизоляция всей кладки.

Кирпичную кладку необходимо армировать арматурой либо кладочной сеткой для увеличения ее прочности при механических нагрузках.

Для увеличения прочности фундамента рекомендуется использовать бетонную подушку под кирпичную кладку. Хотя, как понимаю, под совсем легкие конструкции можно обойтись без ее применения, тем более в грунтах не подверженных пучению. Все же такая подушка из бетона это дополнительный расход денег.

Вопрос: зачем использовать для ленточного фундамента кирпич, а не сделать более популярный и долговечный ленточный монолитный фундамент из бетона и арматуры? Ведь как пишут в книгах, разница может быть довольно ощутима, а именно 150 лет у монолитного и 50 лет у кирпичного фундамента.

Первое, что должно прийти на ум это цена, а именно стоимость материалов и самих работ. Давайте попробуем посчитать. Во внимание не будем брать арматуру, так как и бетон и кирпичная кладка армируются. Также не будем брать во внимание и сами трудозатраты. Будем считать их более менее равными. В кирпичном это сам процесс укладки, приготовление раствора. В бетоном это устройство опалубки, создание армированного каркаса. При том условии конечно же, что заливка бетона осуществляется с помощью автобетономешалки.

Посчитаем просто затраты на материалы на 1м3 готового фундамента.

Кирпичная кладка

По нормам в 1м3 кладки – 400 шт. кирпича (250*120*65). Норма расхода раствора на 1м3 составит 0,25м3.
В итоге получаем 4000 руб. (400 шт. кирпича х 10 руб./кир.) + 800 руб. (цементный раствор) = 4800 руб.
Если рассматривать, что кирпич будем укладывать на кладочную смесь, то еще дороже.

Бетон

Для 1м3 М-300 бетона нам понадобятся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.
В итоге получаем 1500 руб. (Портландцемент марки 500Д0) + 800 руб. (щебень) + 250 руб. (песок) = 2550 руб.

Сравнение. Разница ровно в 2 раза. Кстати если заказывать бетон с автобетономешалкой то его средняя стоимость также колеблется около 2500 руб./1м3

Вывод можно сделать такой: ленточный фундамент из кирпича менее долговечный и более дорогой, чем ленточный монолитный.

Официальные нормативы на цоколь из кирпича существовали исключительно в царской России. В настоящее время строительство этого конструкционного элемента здания оправданно при наличии подземного уровня (подвал, техподполье либо целый этаж), необходимости выравнивания фундамента, использовании его в качестве декоративного элемента фасадов, если фундамент залит вровень с землей.

По терминологии нормативов СНиП от 1980 года за номером I-2 цоколем называется нижняя часть стены, которая может западать/выступать относительно ее плоскости (обычно ¼ кирпича) либо находиться заподлицо с ней. Чтобы понять, для чего нужен кирпичный цоколь, необходимо учесть варианты используемых для возведения здания технологий:

на плитном основании цоколь необходим для изготовления техподполья;
если используется ленточный фундамент (сборный из ж/б блоков или монолитный), кладкой выравнивают горизонтальный уровень для укладки перекрытий;
при выборе технологии сруба, «каркасника», коттеджа из СИП панелей, цоколь из кирпича необходим для равномерного распределения конструкционных, эксплуатационных нагрузок на основание дома;
фундамент залит по нулевой отметке (уровень грунта), цоколь обеспечивает необходимый уровень пола первого этажа.

В зависимости от типа конструкции цоколь имеет, как достоинства, так и минусы:

выступающий – украшает фасад, подчеркивает оригинальную архитектуру, однако быстро разрушается без облицовки, защитного козырька-отливазападающий – практически не подвержен влиянию осадков, вода стекает со стен сразу на отмостку, повышается ресурс гидроизоляции, снижается бюджет;
строительства, при облицовке толщина выравнивается со стенами;
заподлицо – по сути, является продолжением стен, при отделке становится выступающим.

Выбор конструкции этого элемента производится при проектировании, в зависимости от предпочтений владельца.

Технология изготовления кирпичного цоколя

Определившись, для чего нужен цоколь из кирпича, можно приступать к строительству. Для кладки подножья здания не требуется высокой квалификации, специального оборудования.

Выбор материала

Специалисты не рекомендуют использовать силикатный кирпич, бетонные блоки ввиду максимальной гигроскопичности этих материалов. Помимо разрушения от впитываемой ими из воздуха, земли влаги, они передают ее в стены либо в фундамент. Кроме того, на их поверхности плохо держится декоративная штукатурка, которой чаще всего отделывают кладку. оптимальным выбором являются:

клинкер – самый прочный из существующих аналогов, обладает высоким ресурсом, отделки не требует, абсолютно водонепроницаем, но излишне дорог, поэтому применяется редко;
глиняный – чаще называется рядовым, имеет минимальную эстетику восприятия, необходимо декорирование, материал выбирают по морозостойкости (М 150 – М 250 для 50 – 100 сезонов, соответственно), это бюджетный кирпич, позволяющий снизить бюджет строительства;
керамика – средняя цена, отличные декоративные свойства, имеются полнотелые, пустотные модификации;
поризованный – минимально нагружает конструкцию фундамента, не нуждается в облицовке, является улучшенным аналогом керамики, поэтому стоит дороже, существуют крупноформатные модификации с нестандартными размерами;
сухого, полусухого прессования – внешне напоминает керамику, но не обжигается, имеет меньшую морозостойкость, стоит недорого, кладка не нуждается в облицовке;

Полнотелый глиняный кирпич — наиболее подходящий материал для цоколя.

При выборе кирпича, отличного от стен, цоколь по умолчанию становится самостоятельным элементом дизайна фасадов.

Какие инструменты потребуются

Чтобы возвести цоколь из кирпича, потребуется стандартная кельма, уровень, причалка, отвес, шнур, кирочка. При использовании облицовочного кирпича резку лучше производить УШМ (болгарка) с алмазным диском или оснасткой по камню. Для раствора потребуется бадья с лопатой либо ведро с дрелью, миксером. Профессионалы способны обойтись куском рубероида либо листом железа, домашнему мастеру лучше не рисковать качеством замесов.

Для облицовочной кладки выпускаются специальные приспособления, облегчающие разравнивание пастели в каждом ряду. Единственным недостатком приспособления Bricky является адаптация под иностранный кирпич, размеры которого несколько отличаются от отечественных аналогов.

Выбор ширины цоколя

Цоколь из кирпича имеет ширину в зависимости от выбранного типа (заподлицо, выступающий, заступающий), толщины стен. Например, для кладки 51 см это значение находится в пределах 45-57 см. Существуют варианты, когда подножие шире фундамента – в этом случае выпуск кирпича на любую сторону ограничивается ¼ его длины (6 см). Если для толщины стен аналогичного напуска кладки первого ряда по цоколю недостаточно, фундамент придется долить с удобной стороны, увеличив его ширину.

Какой высоты сделать цоколь

Ввиду отсутствия нормативной документации на устройство подножья дома цоколь из кирпича может быть произвольной высоты. Специалисты не рекомендуют строить его выше половины первого этажа – это нарушит архитектуру здания, экстерьер фасадов.

Без проекта могут строиться исключительно садовые дома, во всех остальных случаях необходимые отметки всех конструкций заложены в документации. Самостройщики решают проблему высоты подножья следующим образом:

если фундамент залит по уровню земли, выбирают высоту кладки 0,7-1 м;
если цоколь необходим для техподполья, ориентируются на размеры инженерных систем (обычно насосное оборудование, задвижки), которые должны в нем поместиться;
если подножие необходимо для завершения подвального этажа, выбирают комфортную высоту потолков в нижнем уровне.

В последних двух вариантах в конструкцию цоколя часто закладывают утеплитель (если кирпич облицовочный) или выполняют наружное утепление, учитывая его толщину.

Гидроизоляция фундамента

В отличие от наружного грунта, находящаяся под домом земля не замерзает в любые морозы. В ней присутствует влага, впитываемая бетоном, передаваемая в верхние конструкции. Поэтому фундамент в обязательном порядке отсекают от них гидроизоляционным слоем.

Для того, чтобы гидроизолировать фундамент качественно, достаточно уложить по его периметру два слоя рулонного материала, мембрану либо пленку. Боковые поверхности бетонной ленты так же необходимо обработать для защиты от паводковых, грунтовых, талых вод. В этом случае гораздо эффективнее праймеры глубокого проникновения, меняющие структуру материала.

Верхняя гидроизоляция укладывается внахлест в месте стыков, выступает на 2-3 см за периметр, обрезается по окончании кладки.

Разметка

Перед выполнением кладки по гидроизоляционному слою не помешает проверить диагонали, соответствие габаритов фундамента проектным размерам. Для этого проще всего установить по углам колышки (0,5-0,7 м от основания жилища), протянуть шнуры. Это позволит измерить длину стен, диагонали с точностью до 1 см.

Вентиляционные продухи

Ленточный цоколь будет не эффективен, если в нем не оставить вентиляционные отверстия-продухи. При использовании кирпича их не обязательно делать круглыми, можно изготовить прямоугольные, квадратные окна небольшого размера, использовав в качестве перемычек листовую сталь, арматуру.

Они должны находиться на всех стенах, включая внутренние перегородки. Закрывать их на зиму утеплителем, заглушками нельзя – влажность присутствует в этом пространстве круглый год. Поэтому, разумнее заложить в кладку декоративные решетки либо предусмотреть их размеры при строительстве.

Пропорции для раствора

При укладке на ленточный фундамент кирпича необходим пластичный раствор. В стандартном варианте для изготовления разных марок используются разные пропорции песка, цемента, соответственно:

М75 – 3/1
М50 – 4/1
М25 – 5/1

Цоколь будет крепче, если использовать два первых варианта. При этом необходимо проверять качество песка доступными способами:

Сжать горсть нерудного материала в руке с некоторым усилием;
Ослабить хват для проверки результата;
Если песок просыпался на землю полностью, частично, примесей глины в нем минимальное количество, в случае сформировавшегося комка (больше 2/3), глины в песке слишком много для нормального раствора.

Избыток глины опасен возникающими в ней силами морозного пучения – в зимний период кладка может растрескаться. Пластичность раствору можно придать обычным мылом либо моющими средствами, добавив пару колпачков Фейри при замешивании.

Изготовление углов

Для увеличения темпов каменных работ углы обычно выкладываются на ленточный фундамент по отвесу/уровню, после чего, протягиваются шнуры, стены периодически контролируются правилом. Кладка углов традиционно требует высокой квалификации мастера либо использования порядовок. Основным условием максимального ресурса цоколя является перевязка вертикальных, горизонтальных швов. В зависимости от высоты цоколя может использоваться порядная либо многорядная перевязка:

Для кладки в полтора кирпича она имеет вид

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича.

Для многорядной перевязки применяется другая схема

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 1,5 кирпича

При выборе цоколя в два кирпича конструкция перевязки углов изменяется следующим образом

Схема однорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Количество подколов здесь выше, чем в предыдущем случае. Для многорядной перевязки схема сложнее

Схема многорядной перевязки углов кирпичного цоколя ленточного фундамента, стена 2 кирпича.

Декорирование цоколя

На заключительном этапе ленточный цоколь из рядового кирпича необходимо облицевать. Для этого используются фасадные штукатурки либо специальные облицовки:

цокольный сайдинг – имитация каменной, кирпичной кладки;
камень – искусственный, натуральный;
керамогранит – крупноформатный материал с высокой морозостойкостью.

Облицовку обычно производят после строительства коробки здания, проведения кровельных работ. Используя порядовки, рекомендации специалистов, домашний мастер сможет избежать ошибок, получить максимальный ресурс конструкции, обеспечить снижение бюджета строительства.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

До того, как начать возводить стены, нужно подготовить поверхность, на которую будут опираться первые блоки. Пока что у нас уровень ростверка на 25 сантиметров ниже, чем уровень плит. Именно для этого мы заказали обыкновенный строительный кирпич и начинаем работы по его укладке.

Мы как всегда заказали с запасом, авось пригодится. Ведь если кирпича не хватит — его очередная доставка выльется в копеечку! По нашим дорогам пройдет только супер-пупер аппарат. Соседи, не ругайтесь, мы все исправим =)

Все паллеты с кирпичом мы разгрузили на один угол пола. А зря, потому что потом заколебались их растаскивать по всему периметру. Надо было сразу распределить. Ну да ладно, это же не на целый дом кирпичей. Когда манипулятор уехал, мы потихонечку разнесли кирпичики вокруг рабочей поверхности.

Честно говоря примеривались и так и сяк, как его лучше уложить, но как ни клади, идеально ровно выставить горизонталь все равно не получится. А вот довести поверхность до перепада — 2-3см можно. Этим и занялись.

Вместе с началом укладки, прошлись по всем плитам перекрытий и запенили продухи монтажной пеной. В будущем это будет плюсом в теплоизоляции. Минус в том, что внутри продухов все еще остается вода, но эту проблему мы еще решим, ведь сейчас она все равно туда затекает сверху, из производственных отверстий под петли.

Мы никогда в руках кирпич не держали и не претендуем на звание лучшего кирпичеукладчика, поэтому в помощь наняли местного каменщика. И вот так, втроем, занимались укладкой. Кто мести, кто носит, а кто кладет. Для таких вот работ специально купили бетономешалку в Леруа Мерлен. Правда с первой не повезло — у нее был производственный дефект, пришлось менять. А вот вторая уже служит верой и правдой. Сам раствор покупали готовый, чтобы не ошибиться с пропорциями.

За пару дней работа по укладке кирпича была сделана. Вот что получилось.

Как видно, перепад между плитой и кирпичной кладкой все равно есть и его надо устранять. Ведь весь смысл строительства из газобетона — положить первый ряд блоков на идеально ровную поверхность и тогда остальные ряды тоже будут ровными. Конечно это та еще заморочка, но ничего не поделаешь, придется ровнять! Выглядит это примерно так…

Сперва делаем небольшую опалубку и стараемся выровнять ее с помощью лазерного уровня.

Нужно выйти на приблизительно одинаковый уровень по всему периметру. Где-то получается толстый слой, а где-то совсем небольшой. Не забываем хорошенько насыщать стяжку водой, потому что кирпич под ней забирает всю влагу себе и очень быстро появляются трещины. Поэтому нужно постоянно проливать и проливать.